Kolejny rozdział w historii DR to
test kompresji silnika oraz
nieudolna i nieudana próba odpalenia.
(Poprawiłem linki w poprzednich częściach bo faktycznie nie działały, kaszana ...)
Przed odpalaniem silnika uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie sprawdzić kompresję silnika (zawsze mogło się okazać, że jest trup i nie ma kompresji
).
Przy okazji okazało się, że błędnie rozumiałem to pojęcie. W serwisówce mamy jedynie napisane, że stopień sprężania wynosi 9,5:1.
Przy moim aktualnym stanie wiedzy myślałem, że silnik powinien wydmuchać 9,5 bar na mierniku kompresji. No ale się myliłem.
Stopień sprężania mówi nam jak zmienia się objętość całkowita (objętość skokowa + objętość komory spalania) do objętości komory spalania. Nasze 9,5:1 oznacza, że przykładowo 9,5 litra powietrza zostanie skompresowane do objętości 1 litra.
Natomiast
ciśnienie sprężania to ciśnienie jakie panuje w komorze spalania gdy tłok jest w skrajnie górnej pozycji.
W instrukcji nie podano tego ciśnienia. Znalazłem wzór, który pozwala określić ciśnienie sprężania na podstawie stopnia kompresji. Powinniśmy pomnożyć nasz stopień sprężania przez 1,25 aby otrzymać ciśnienie sprężania mierzone w bar.
Czyli w DR byłoby to 11.87 bar.
Dużo informacji i fajny opis znalazłem pod linkiem
http://zssplus.pl/publikacje/publikacje37.htm myślę, że warto sobie poczytać.
UPDATE: Dzięki Mallory trochę się wyjaśniło. W instrukcji jest podana wartosć ciśnienia kompresji i jest to 156 psi czyli 10,75 bar. Informacja ta znajduje się w tabelce w rozdziale 16, strona 12 i pochodzi z modeli 1997+.
No to robimy pomiar:
Ściągamy fajkę i odkręcamy świecę. Sama świeca nawet nie wyglądała źle, na zdjęciu słabo widać, ale kolor wydawał się być ok.
Następnie wkręcamy miernik z odpowiednim adapterem i kopiemy. Jak wskazówka przestała się już podnosić odczytujemy 7,5 bar. Podczas próby na sucho.
Do próby na mokro dodajemy 6ml oleju, gęstego hipola:
Znowu powtarzamy schemat. Wkręcamy miernik, kopiemy aż wskazówka przestanie się podnosić i odczytujemy. Tym razem wyszło 8,5 bar.
O ile przedtem myśleliśmy, że 9,5 bar jest wartością idealną, to teraz wiemy, że tak dobrze nie jest
Próby wykonywałem na kompletnie zimnym silniku, celuję że w âgarażuâ było około 10 stopni. Błędem było też niesprawdzenie luzów zaworowych przed kopaniem ⌠.
Filmik z przebiegu prac:
Próba odpalenia motora#1
Z racji, że nasza DR jest mocno w częściach to do odpalenia trzeba było ją wyposażyć w bak paliwa (z nowym paliwem) oraz akumulator z Afryki, który udało się przyczepić do podnóżka ekspanderem. W końcu przyszedł czas na odpalenie i tu pojawił się problem. Nie wiedzieliśmy jak używać tego drugiego sprzęgła
Na szczęście po chwili googlowania udało się poznać sekwencję startową DR:
1) Silnik zimy â dajmy ssanie. silnik ciepły - pomijamy ten krok.
2) Wciskamy dekompresor i powinno zaskoczyć, jak nie chce zaskoczyć to delikatnie pchamy kopajkę aby w końcu dźwigienka dekompresora zaskoczyła.
3) Jak już zaskoczy to delikatnie popychamy kopajkę, tak aby dźwigienka dekompresora sama odskoczyła.
4) Wracamy kopajką do pozycji początkowej i kopiemy z życiem.
5) Jak nie odpali to wracamy do punktu 2.
W naszym przypadku się nie udało. Po pewnym czasie bezskutecznego kopania chcieliśmy sprawdzić, czy nasza świeca nie jest zalana (oraz czy iskra gdzieś znowu nie uciekła). Ale okazało się, że świeca jest kompletnie sucha, co po pewnym czasie kopania na ssaniu nie powinno mieć miejsca. To mogło oznaczać tylko tyle, że nasz gaźnik nie daje paliwa do silnika. Po dwóch latach stania w garażu raczej nie jest dziwne to, że wypadałoby zrobić serwis gaźnika ⌠.
Nic pozostało nic innego jak wytargać gaźnik, położyć go na stół i sprawdzić co jest w środku. Będzie miało to miejsce w kolejnym odcinku.
A nieudolną próbę odpalania i wyciąganie gaźnika można zobaczyć tu.
PODSUMOWANIE:
Miało odpalić, a pojawił się kolejny problem, tym razem z gaźnikiem
